22 diciembre 2010

DEPORTES CON TU PERRO: CANICROSS BENEFICO DE CERCEDA

El próximo Domingo 9 de enero, tendrá lugar en Cerceda (a 45 km de Madrid) la III Carrera Benéfica de canicross del albergue de la APAP de Alcalá de Henares.http://www.apap-alcala.org/ .

Es una carrera destinada a recaudar fondos para el nuevo albergue que la  APAP está construyendo actualmente. Este albergue se mantiene de socios y alguna subvención (pocas). Los actuales habitantes del albergue son portadores de historias de abandono y maltrato que pretendemos olviden y darles un merecido nuevo hogar.

Hace cinco años se creó un equipo de canicross en el albergue con el objetivo de poder sacar a correr a la naturaleza a los perros de una forma segura, hemos competido tres años en la liga nacional existente en esta disciplina y estamos orgullosos de su esfuerzo...son unos campeones fuera y dentro de nuestro corazón.

Cris Charfole, voluntaria de la APAP y fundadora del equipo de canicross.

01 diciembre 2010

PERROS DE ASISTENCIA Y DE TERAPIA. (Parte 1).

Actualmente, las personas con algún tipo de discapacidad requieren mejoras en servicios especiales para poder tener una buena calidad de vida. En Magia canina  queremos formar parte de la difusión, sensibilización y concienciación para abrir los ojos ante el gran trabajo que desarrollan los perros especializados en la labor social. Estos animales entregan su vida para cubrir una necesidad real y que comparten en cuerpo y alma con sus propietarios, formando una conexión especial juntos.

¿Qué aporta un perro de asistencia o de terapia?


Son una motivación a la hora de realizar tareas, existe una mejora psico-social, ayudan en determinadas áreas, crean responsabilidades, canalizan las emociones… Aumentan la autoestima, con ellos se sobre llevan mejor las adversidades, producen sentimientos de relajación, disminuyen sensaciones de estrés y soledad por su carácter comunicativo y poco contradictorio, estimulan y son un soporte con el que alcanzar objetivos más rápidamente.

Clasificación:

*Perros de asistencia: Es aquel entrenado para asistir y ayudar a una persona con discapacidad.

* Perros señal: Para personas con discapacidad auditiva su función es reconocer fuentes de sonido.

* Perros guía: Para personas con discapacidad visual su función esquivar obstáculos,ayudar a cruzar,ect.

* Perros de servicio: Para personas con alguna discapacidad física. Su función es recoger, traer objetos determinados, abrir puertas, ayudar a desvestirse entre otros.

* Perros de aviso o alerta médica: Para personas con discapacidad. Alertan de una situación de emergencia, como puede ser un ataque epiléptico o una bajada de glucosa en una persona diabética.

*Perros de terapia: Es un facilitador y canalizador que ayudará junto con un experto del ámbito de la educación o de la salud acompañado por un técnico especializado a contribuir en el desarrollo global de la persona. Estos animales enriquecen pero nunca sustituyen una actuación terpeútica, no son sanadores.

Desde magia canina y familias s.o.s. ictus, plataforma familiar que transmite cercania apoya y da voz a enfermos de ictus, queremos hacer hincapié en la necesidad de que la ley autonómica o de ámbito nacional regule a la situación de los perros de asistencia y animales de terapia. Favorecer la accesibilidad y la autonomía de personas con discapacidad. No pongamos barreras puesto que ellos nos ayudan a derribarlas… a cambio de nada. Gracias por este gran proyecto a familias s.o.s. ictus en especial mención a su portavoz Eva Montagut  por esta iniciativa que no tiene límites.

09 noviembre 2010

Mi experiencia con un cachorro de Galgo: "Fideo"

Nunca me había lanzado a adoptar un perro, pero gracias a Sandra Bass clienta, presidenta, fundadora de Bass galgo y amiga me propuso la oportunidad de tener un bebé de galgo en casa durante una temporada. Quería colaborar y así acercarme un poquito más a la realidad de estos fieles amigos, conocerlos más de cerca, estudiar sus carácter y comportamiento...



Así que tal día como un jueves llegaron los bebitos de canela, dos machos y una hembra. Entre los machos, que tan sólo tenían seis semanas, Fideo. Era espabilado y gordito, bastante juguetón y enérgico. Enseguida, pude descubrir que era muy apegado, porque la primera noche lo tuve que meter en la cama, ya que sus incesantes ladridos no me iban a dejar dormir ni a mi... ni lo que es peor, a la comunidad.

Unos dias después empezó a compartir la casa con un Bulldog Inglés: Mao. Desde el primer momento hicieron buenas migas y cuando se ponia pesado sabía ponerlo en su sitio, a base de algún mordisco y un ladridito a tiempo, haciamos rutas por el campo donde nunca se separaba de por donde yo andaba y lucía un galope muy curioso digno de su raza, más que tímido, curioso y espabilado corría detrás de personas haciendo marcha,ciclistas,caballos...

Al tener compañia, las noches mejoraron y pronto fue a un hogar magnífico en el barrio de la latina en Madrid.¡Hasta pronto, Fideo!

En conclusión y para no alargarme mucho con mi opinión; es una raza espléndida y nuestra, que debemos cuidar con dedicación, con un carácter fiel a su dueño como pocos, por su belleza,si tiene una buena socialización puede responder y adaptarse a cualquier entorno sin ningún tipo de miedo. Son muy deportistas, buenos y realmente inteligentes.

Es hora de poner donde hubo sufrimiento un rayo de esperanza y bienestar para el Galgo Español. Vamos a darles el sitio que se merecen.

Agradecer a la asociación Bass Galgo, su apoyo y trato impecable tanto personal como animal, son un espejo para muchas asociaciones protectoras que deberían venderse mejor, moverse más y pasear menos crueldad. GRACIAS por aportar un Galgo que siempre llevaré en el corazón.


28 octubre 2010

La educación en positivo; El clicker.



¿Qué es el clicker?

El clicker es una cajita de plástico que produce un sonido metálico,agudo  siempre con la misma intensidad y duración, es un elemento importante en la base del reforzador positivo ya que todo ejercicio acaba con una experiencia agradable para el perro, por lo tanto tengo más probabilidades de que se produzca en el futuro, hay un sin fin de variedades animales que se pueden adiestrar bajo este método.(se pueden adiestrar incluso gallinas)


¿Qué nos lleva a educadores y propietarios a pasarnos al método clicker, y como funciona?

La aceleración del aprendizaje, nuestros perros aprenden más rápido, no por el hecho de llevarse el premio si no por hacer sonar la cajita que les diga que esa conducta esta bien, la secuencia es:

Conducta adecuada + Reforzador condicionado + reforzador primario
(sentarse)                                   (Click)                         (comida,caricias)

La conducta adecuada y el reforzador condicionado se solapan en el mismo instante en el que se produce (se hace sonar el click), el reforzador primario se introducirá después.

La clave esta en ir cambiando los interválos de los reforzadores de fijos a variables y que no exista siempre el mismo reforzador primario una vez establecido, si no aparecierá aguantariamos la atención del perro durante más tiempo y el no sabria cuando va poder surgir el premio.

¿Adiestramiento sin órdenes?

Las órdenes o señales las estableceremos cuando el animal realiza el comportamiento aprendido en cualquier momento, cuando intenta que suene la cajita para recibir su premio es el momento de asociaciarlo con una señal, la forma de entenderlo es la inversa que en otros adiestramientos en la que la orden se antecede a la respuesta del animal.

Ventajas ;

Método positivo sin castigo.
Técnica intuitiva y divertida para el perro y para el amo.
El sonido refuerza más que la voz por que siempre suena igual.
Comportamiento resistente a la extinción.
Una vez que el perro entiende el juego la velocidad de aprender es muy rápida.
Multitud de ejercicios y posibilidad de encadenarlos.

18 octubre 2010

Los juguetes interactivos.


El perro es un animal social e inteligente.
Necesita entretenerse, especialmente
cuando lo dejas solo en casa.

¿Qué prefieres que haga tu perro?
  1. ¿Morder el sofá?
  2. ¿Destrozar tu salón?
  3. ¿O entretenerse con su juguete preferido?
Dale algo que hacer. Conviértelo en un adicto a los juguetes para mordisquear. Así no solo previenes que te destroce la casa, sino que evitas que se dedique a ladrar cuando esté aburrido, ya que no puede mordisquear y ladrar al mismo tiempo.
Además, ser adicto a los juguetes para mordisquear ayudará a tu perro a aprender a tranquilizarse y a calmarse, porque si esta concentrado en su juguete no tendrá tiempo de aburrirse o estresarse.
Incluso está muy recomendado para perros con comportamiento compulsivo o ansiedad por separación.
 .
Si acostumbras a tu perro desde cachorro a los juguetes rellenos incluso previenes el desarrollo de la ansiedad por separación.

¿Qué es un juguete para mordisquear? 

Es un objeto indestructible para que el perro mordisquee y al que no se puede tragar. Es importante que tu perro no lo pueda tragar porque eso pondría en peligro su salud.

Uno de los juguetes más recomendados por adiestradores caninos, veterinarios y expertos  son los conos de la marca Kong. Son juguetes sencillos, naturales y orgánicos (no son de plástico) y además son huecos por lo que se pueden rellenar con comida.

Los Kong están especialmente diseñados para satisfacer la necesidad de tu perro de cazar-capturar-masticar.

Los juguetes Kong son perfectos por su interior hueco y su incomparable fortaleza
Rellena el Kong con sus golosinas favoritas y tu perro se entretendrá durante horas intentando sacarlas para comérselas. Ya verás cómo disfrutará con este juego. Cuando vuelvas a casa encontrarás un perro feliz y relajado. 

Además están fabricados en goma natural no tóxica. De esta forma, se convierte en una herramienta ideal para prevenir y solucionar problemas de comportamiento asociados al aburrimiento y a la temida ansiedad por separación. Cada bola de pienso que extraiga será un premio por estar tranquilo, por mordisquear el juguete adecuado y por no ladrar. Esto es una técnica de 'adiestramiento en positivo', basada en el premio en lugar del castigo.
Kong relleno 



Para llenar un juguete Kong hay que colocar un trozo pequeño de queso, jamón cocido, o cualquier otra cosa muy apetitosa, dentro del agujero pequeño superior, y después como postre, habrá que rellenar aproximadamente un tercio de la cavidad con premios tales como galletas, golosinas, etc. 

Los últimos dos tercios hay que rellenarlos con su alimentación habitual, a ser posible mezclando con pasta como por ejemplo la pasta de hígado o de cacahuetes de Kong. Dejar una buena golosina sobresaliendo hacia fuera de la apertura como entrante. Las Galletas de Kong son especialmente diseñado para eso.
Los 'picoteos fáciles' proveen al animal de compañía de una recompensa inmediata y estimulan a tu perro a 'ponerse manos a la obra' con el trabajo. 

Para el perro, por ejemplo, es importante tener éxito en su 'trabajo'. Así que al principio rellénalo de modo que le resulte fácil extraer el contenido. A medida que se hace más experto puedes aumentar la dificultad apelmazando cada vez más los ingredientes.

Beneficios principales de los juguetes Kong son:

El juguete más versátil
Desde hace muchos años los etólogos y adiestradores recomiendan los Kong para el entrenamiento y para problemas de comportamiento como: mordisquear, combatir aburrimiento en general.
Además los perros lo saben desde hace mucho: un Kong es súper divertido

Previene estrés y aburrimiento
El beneficio más importante para tu perro (y para ti) es que le mantiene ocupado durante horas. Piensa que el Kong es una combinación de diversión y una herramienta para mantenerle entretenido. Un perro ocupado no tiene tiempo de aburrirse o estresarse. Rellena el Kong con sus golosinas favoritas y tu perro se relaja y disfruta.

Resuelve el problema de mordisquear
Un problema clásico para los propietarios son los zapatos, libros, muebles, etc. mordisqueado por el perro. Mordisquear es un comportamiento natural y tiene un papel vital en el desarrollo físico de tu perro. Enseña a tu perro lo que puede mordisquear de una forma positiva y divertida. El uso regular de un Kong, le dará a tu perro más fuerza mandibular.
Cambia los sabores del relleno de vez en cuando para mantener su interés.

Son perfectos para el juego interactivo
Son juguetes diseñados especialmente para satisfacer a los perros y su necesidad de cazar-capturar-masticar. El Kong, fabricado en resina goma natural, tiene el peso y medidas de una presa y una textura elástica que estimula la masticación. Cuando tiras el Kong al suelo rebotará por todos los sitios. Responde al instinto de caza de tu perro. También puedes esconder un Kong lleno de golosinas y dejar que tu perro busque su "presa".

Disminuye la ansiedad por separación
Hay perros que se estresan mucho cuando están solos. Pueden ladrar, o llorar mucho, romper cosas, deprimirse o desarrollar hiperactividad. Especialistas usan el Kong como ayuda en el tratamiento contra la ansiedad por separación. La idea básica es que un perro ocupado tiene menos tiempo para estresarse o darse cuenta que esta solo.
Los Kong rellenos son una chifladura para tu perro, un excelente modo de estimular todos sus sentidos y lograr motivarlo.
Ayuda con el programa de confinamiento
Los transportines en casa son una ayuda fundamental en la educación del cachorro . Además previene comportamientos destructivos, reducen la ansiedad por separación y sirven para el transporte fuera de casa. Para que la educación con el transportin sea eficaz es fundamental que el cachorro se siente completamente cómodo en su transportin. Para conseguir eso, rellena un Kong con los Galletas y Pasta para cachorros. Colócalo al fondo en el transportin con la puerta abierta. Cuando el cachorro entra, prémialo efusivamente. Pronto se sentirá bien y a salvo en su "guarida".
     

Un error muy frecuente que cometemos es darle toda la comida a nuestro perro en su cuenco una vez al día. De esta forma le robamos a nuestro perro "su razón de existir". A los pocos segundos de haber engullido su ración, el pobre perro se tendrá que enfrentar a la falta de estimulación mental para el resto del día sin nada más que hacer que esperar a que pasen las largas horas en solitario, preocupado, triste, o hiperactivo.
Si tu perro aprende a disfrutar mordisqueando sus juguetes no hace destrozos, ni se come tus zapatillas, porque estará deseando echarse tranquilamente y disponer de tiempo para mordisquear.

03 octubre 2010

¿Su sitio en casa, un transportín?

            Debemos en muchas situaciones cotidianas actuar desde el punto más natural, entiendiendo que ciertas situaciones como micciones, destrozos, energias altas (conductas no deseadas) se pueden producir en nuestro hogar , teniendo capacidad para controlarlas. Incluso algo tan normal como un simple viaje puede llegar a ser placentero o una verdadera odisea.

             Un sitio donde realmente puedo controlar todo eso y un elemento básico en toda esta tarea es el transportín. Pasar tiempo en su interior nunca es un castigo como para mi no lo es estar en mi casa, es su guarida, nuestra misión es que nuestro perro lo asimile como un elemento placentero, debe en muchos momentos sentirse cómodo y protegido.

          Siempre como todo elemento nuevo en la vida de mi perro hay que recibirlo de manera positiva se introduce una manta o prenda con la que asimila nuestro olor tranquilizándolo haciendo su estancia agradable  al igual que premios en su interior , se deja las primeras semanas o el mes la puerta quitada y bajo ningún concepto se deja el cachorro o adulto cerrado en el interior elemento que no intruciremos hasta que no lo tome como algo natural. El comportamiento del perro al principio será curioso, momento en el que si entra y recibe un premio mejor, tendremos el 70% de trabajo hecho,después juguetes o dar de comer en su interior nos puede dar muy buenos resultados. 

         El transportín debe ser lugar de descanso, relajación y un sitio estupendo para realizar trayectos largos o cortos sin importar el tamaño del animal TODOS pequeños y grandes deberian estar educados en su uso. Además es el sitio adecuado para que el cachorro se controle a la hora hacer sus deposiciones ya que evitará hacerlo en él , depués rápidamente deberemos sacarlo a la calle. Debemos de disfrutar de nuestro perro suelto en casa, por supuesto el mayor tiempo posible, estableciendo zonas preferentes y limitadas desde el minuti uno pero ante actos que se nos escapan de nuestro control.¿Por qué antes de gritarle o peor pegarle, no lo utilizamos como un maravilloso aliado en la educación de nuestro perro?.

31 agosto 2010

Entendamos la agresividad.

     Últimamente en el dia, dia en la clínica noto como van creciendo las consultas o sucesos de agresividad en perros,de dueños preocupados por el último lenguaje agresivo de su perro o alrevés dueños que no han entendido cuales han sido los últimos mensajes de su perro, han presionado tanto que se ha producido la agresión .Recordermos que más del 80% de las agresiones estan provocadas por un mal entendimiento del dueño hacia el perro, hasta los medios de comunicación ( más en verano) parecen ponerse de acuerdo para recordarnos agresiones, ataques u otras desgracias que ocurren casualmente cuando no tienen otra noticia más interesante que publicar en meses como los de Julio y Agosto.

    Hay que entender que el perro y el hombre vivimos en una relación simbiótica inigualable, respaldada por la historia, sienten expresando sus emociones con honestidad, no conspiran a nuestras espaldas, ni actuan por despecho. El vínculo que este nos ofrece es difícil encontrarlo entre las personas, cualquier tratamiento ante una agresividad debe de tener dos ejes fundamentales una relación segura y un beneficio mutuo. Algunas veces nuestras relaciones se encuentran bajo presión, un comportamiento anómalo (tendencia agresiva) tanto del dueño como del perro lleva al deterioro del vínculo y suelen incluir un factor: el miedo.

   El único camino que existe para resolver dichos problemas es restablecer la conexión emocional (vinculo) nos ayudará a resolver esta crisis, gran parte de la agresividad se basa en aversión, ¿pero a dónde nos llevará una terapia con métodos aversivos? La respuesta es a ninguna parte, a distanciarnos. No podemos responder al odio con más odio, ni a las discusiones con nuestros seres más cercanos con agresiones, ¿qué solemos tender hacer?poner de nuestro al lado dar un paso en positivo, esta es la clave.No es solución ni recomendable coger un palo para enfrentarte a él, ni llevarlo al veterinario para eutanasiarlo cuando no has valorado ni otros métodos o al menos a ver hablado con un especialista.Si nos ponemos a pensar desde la perspectiva del perro si sintiera que tiene elección el elegiria un comportamiento pro-social antes que antisocial, aveces lo que ocurre es que no considera seguro comportarse asi, por eso elige el camino rápido la llamamos agresividad aprendida por que a tu perro le funciona (mantiene el estímulo temido alejado).Bien! en algunos casos la culpabilidad del propietario puede que también influya, aunque sea inútil porque no ayuda a restablecer la unión ente perro - dueño. Intentaremos siempre llevar una relación estrecha esa será la semilla que de luz ante los problemas .

26 agosto 2010

MAGIA CANINA YA TIENE SU GRUPO EN FACEBOOK!!

           Pensado para ti y tu mascota, si quieres tener acceso a fotos, vídeos, artículos y noticias relacionadas con el mundo animal, hemos creado un grupo a medida en facebook donde puedes; compartir, ver , documentarte y lo más importante dar tu opinión sobre lo que piensas o lo mucho que te diviertes con ella, nos da igual que sea un perro, gato, iguana o si tienes un cerdo vietnamita que no te deja dormir por la noche, únete!!  seguiremos aprendiendo juntos.

14 agosto 2010

El reforzador positivo.

                   Un reforzador es cualquier cosa que ocurre al mismo tiempo que un comportamiento de forma asociada a este y tiende a incrementar la posibilidad de que vuelva a ocurrir.

El reforzador positivo es aquel que el individuo desea ; una caricia, un premio, un tono de ánimo.

            Para nosotros un regalo puede ser un reforzador positivo para el que regala y lo recibe. Cualquier comportamiento puede hacerse habitual o común con el reforzamiento positivo, si llamas a tu cachorro y cuando llega le acaricias y lo premias su actitud se hará mas fiable pues para él ha sido grata la experiencia.



16 julio 2010

La ansiedad por separación.


      

               La ansiedad proviene del miedo y es una repuesta fisiológica, conductual y cognitiva el perro esta en un constante estado de amenaza ante una señal difusa de peligro o amenaza. Se clasifican en dos, la inquietud cuando al perro le invaden las sensaciones de inseguridad, y ansiedad cuando  al perro este estado le impide captar datos y desarrollar respuestas , físicas y sociales.

           El problema se manifiesta cuando nos vamos de casa nuestro cachorro podría vocalizar excesivamente, destrozos en cualquier punto de la casa, defecaciones y micciones inadecuadas (descartando cachorros que fisiológicamente no puedan aguantarse).

         Son varios factores los que pueden desencadenarla :

* Cambios significativos en los hábitos diarios.
* Perros que pasan largos periódos en residencias
* Traslados del hogar.
* Cambios bruscos de tiempo de dedicación a nuestra mascota.
* Eventos trumáticos mientras a estado solo.
* Aislamiento social.
* Ausencia permanente y temporal de algún miembro de la familia.

        Medidas que podemos adoptar al salir de casa:

* Ignorancia del perro durante 20 o 30 min.
* Salidas poco aparatosas.
* Juguetes interactivos donde antes rompia las cosas.(Kong, pelotas , muñecos)
* Agotar al perro con un  buen paseo.
* Ponerle la comida al irnos.

       Medidas para regresar a casa:

* Ignorancia del perro durante 20 o 30 min.
* No castigar por destrozos y si se puede recogerlos en su ausencia.
* Retirar los juguetes interactivos.

       Medidas al  estar dentro de casa:
* Proporcionar atención al perro solo si se encuentra tranquilo, por iniciativa nuestra.
* Ignorar al perro si demanta atención o esta ansioso.
* Simular protocolos de despedida como puede ser: recoger llaves, ponerse el abrigo, como si fueramos a salir de casa.

03 julio 2010

EL GOLPE DE CALOR


Estamos en el comienzo del verano, es muy común ver en la clínica problemas relacionados con la tempetura elevada ,animales que llegan jadeando y con la tº corporal disparada, debido a descuidos como pueden ser dejarse el perro en el coche, o hacer ejercicio excesivo en horas punteras de sol,recordemos que estos habitáculos pueden llegar hasta a 40 cº, y un simple despiste para el animal puede ser mortal.

  No solo eso, que algunas raza tipo bull-dog inglés, francés, nórdicos o sarpeis cuentan con una dificultad añadida como es  comúnmente conocido su denso pelaje o sus problemas para respirar, debemos evitar sacarlos en las horas de calor fuerte ya sean estas las mas cercanas al mediodía, nos solo eso si no que a la hora de viajar o hacer marchas o paseos largos debemos proporcionar al animal de agua, o hielo, toallas húmedas, introducir estos elementos en el transportín que al animal le permita refrescarse e hidratarse.

30 mayo 2010

EL VALOR DE LA INDIFERENCIA.

                El mayor de los castigos para un perro es sin duda el sentimiento de no pertenecer a un grupo o simplemente por un momento no disfrutar de nuestra compañia. Más efectiva que el grito o el castigo físico. son el arma más valiosa con la que contamos, para cachorros y adultos  empezarán a entender que si repite conductas indeseadas no formará parte de nuestra manada.

              Hemos adaptado nuestra convivencia a nuestro perro, dándole salidas 3 o 4 veces al dia, teniendo en casa un sitio reservado,comida de alta gama, pensando en el cuando nos vamos de vacaciones,en su salud, le hemos dado cariño.

Pero no entiende de hipotecas, cabreos, jefes  ,coches estropeados o muebles caros,  ni pasado ni futuro solo entenderá el presente inmediato.

Asi que la mejor manera de que nuestro perro no repita un comportamiento es ignorarlo, cualquier otro comportamiento por nuestra parte , extrañara al perro no lo entenderá y cabreándonos puede que demos algún paso atrás en nuetra relación con él.

Si tu cachorro no deja de morderte los tobillos (por que le duelen los dientes) , retíralo a una habitación solo, cuanto mas desolada mejor , para calmar sus energias, después elige el momento de liberarle si se porta bien , inicia tu el juego cuando este más tranquilo.

23 marzo 2010

Las señales de calma. (ParteII)


















Andar despacio y movimientos lentos.


Cuando se acercan hay momentos en los que parece que no se mueve nada ,en la que se para el tiempo, sus movimientos se hacen mas lentos y se reducen las distancias, que a veces resulta en un giro de cuello acompañado de una postura bien plantada,cuantos menos movimientos mas puntúas es la regla de las presentaciones. Siempre recomendado cuando nos acercamos a un perro para conocernos. Transmitimos calma a cambio de confianza .



Mover la cola.


Quizá esta señal que nos lleva a confusión por que no siempre un signo de felicidad y alegría, cuando se mueve muy agitadamente puede indicarnos el grado de ansiedad o estrés emocional de nuestro perro .
La cola en alto acompañada de un comportamiento sumiso, arrastrándose y quejumbroso es como una "bandera blanca" si has perdido la paciencia este intentará que te calmes,puede ser un signo de atención dependiendo del contexto, al contrario cuando la cola se pasa entre las patas traseras ya es señal de un miedo que incómoda a tu animal.No aplicable por nuestra parte.

El sentado.

Puede resultar muy efectivo cuando intentamos que el perro se relaje y no lo conseguimos incluso acompañado de un pequeño bostezo,(señales de calma parte I),siéntate y no le digas nada, incluso si viene alguien extraño a casa sentaros al perro le resultará mas fácil demostrar su interés.

Interponerse.

Cuando se palpa una cierta tensión entre ambos perros, ellos se interponen,para evitar el conflicto, tu perro puede que demuestre este comportamiento por ejemplo si te pones a bailar, o a pelearte con alguien, .Es un comportamiento común y de protección ante individuos mas débiles, y tú puedes utilizarlo por ejemplo si introduces a un cachorro dentro de un grupo.

20 marzo 2010

Las señales de calma.(Parte I)

Las señales de calma son un lenguaje y bien utilizadas un recurso universal .En el perro se distinguen dos tipos de comunicaciones directas e indirectas siendo emisor-canal-receptor imprescindibles, teniendo encuenta un código de señales olfativas y auditivas muy amplio por el cual se identifican, se reconocen, marcan territorio y se reproducen (cortejo).

Los lobos se calman entre ellos en los perros las han heredado y a mi parecer perfeccionado dado su comportamiento muy social, digamos que supone un código interno para evitar conflictos, comunicarse y cooperar.Se han descrito unas 29 vamos a analizar algunas de ellas.


Es imprescindible destacar que nosotros podemos elegir como comportarnos formando un factor básico; amenazante, tranquilo/a, nervioso/a o seguro/a esta actitud tendrá consecuencias muy directas en la de nuestro perro.
Por lo tanto nos presentamos ante una nueva oportunidad que nos convienen aprender a propietarios,veterinarios y adiestradores para intentar mejorar la relación entre con ellos, entendiendo ciertas expresiones caninas.

Giro de la cabeza.

Los perros antes de encontrarse mantienen un contacto visual ,puede producirse un giro de la cabeza cuando otro se aproxima demasiado rápido indicando al otro calma,rectificando su trayectoria hacia un recorrido mas curvo, o a nosotros mismos indicando que nos tranquilicemos en situaciones que puedan resultar incómodas para él. Podemos utizar mirarlo de reojo, girar la cabeza y asi expresando hacia el animal calma, evitando el contacto visual directo.

Dar la espalda.

Cuando se producen juegos entre dos perros y uno resulta cansado quiere rebajar la intensidad del mismo ,le irá ofreciendo su tercio posterior y la espalda,llegando hasta sentarse al lado del otro. En comportamientos no deseados de nerviosismo con nosotros , es mejor dar la espalda y a veces resulta muy efectivo, el animal cambiará su actitud a mejor ayudándolo a relajarse.

Lamerse rápidamente.

Indica un pequeño nivel de estrés,un perro puede realizar esta señal si te inclinas sobre él, por un tirón de correa, en una situación imprevisible , al regañarle ,en la clínica se puede observar mucho cuando el animal entra a la consulta y se le sube a la mesa .No aplicable por nuestra parte.

El bostezo.

Para algunos un detalle que no debemos pasar por alto , lo emiten en situaciones de nuevo incómodas y podemos utilizarlas nosotros cundo el animal se siente temeroso o algo inseguro..Este método es lanzar un ¿yo estoy tranquilo , relajado y tú, como lo llevas ?


El perro debemos mirarlo en su conjunto hay señales que conectan con otras desde los belfos o dientes, pasando por mirada y orejas ,pelo o la posición de la cola. Emitiendo un código de actitud de aviso que debemos saber leer e interpretar o de lo contrario podríamos entrar en conflicto.

- Gracias a la aportación de la página de Jesús Gutiérrez, en adiestradorcanino.com ,y el libro recomendado que da título al blog de Turid Rugaas.

Expresiones corporales mas comunes:





19 marzo 2010

El miedo al veterinario.



Como profesionales del mundo animal muchas veces enfermeros y veterinarios nos encontramos un peligro que pone en riesgo nuestra integridad física , la de nuestros clientes u otros pacientes siendo peligroso manipular a veces a un animal en la consulta.

Situaciones muy comunes en el centro como poder revisarlo, ponerle medicación,sacar sangre y más, se convierten en una guerra en la que el animal llega orinarse , defecarse , morder , revolverse , arañar, saltar, presa del miedo.

La reacción a múltiples estímulos y congéneres de otras especies acentúa que el centro sea un lugar lleno de olores diferentes y situaciones no agradables como un pinchazo. Recordando que para el paciente lo mas importante es su integridad como individuo . Siendo objetivos un gato en frente de un perro en una sala de espera cuanto menos se estresa. Como amantes de los animales nos gustan, aunque no sus mordiscos o arañazos, ¿quién no se ha ido a casa con algún regalito, en en forma de herida? lo asumimos aunque no nos guste a ninguno.

No todos los pacientes son unos benditos aunque hay que descartacar un grandísimo porcentaje que se deja hacer casi cualquier cosa y no dicen ni "miau" o "Guau".

¿Entonces como realmente debemos enfrentarnos al problema?.
Funcionan por asociación TODO EMPIEZA EN CASA desde cachorro asi que debemos habituar a nuestra mascota al uso del transportin, dejarlo abierto si es un perro (introducir juguetes,comida) y realizar pequeños trayectos tanto en perros como gatos,(incluso ir al veterinario solo a que le den unos premios o pesarse) el animal encontrará un lugar idea para el descanso y protección se habituará a estar en él , y el propietario un fenómeno lugar para dejarlo cuando este fuera en periodos cortos.

Recordemos que no es un castigo al revés tanto el perro como el gato son animales de gatera y cubíl por naturaleza,y hay reside la clave en que lo vean como algo natural y frecuente, no asociando el transportin al viaje o veterinario nos evitaremos muchos problemas de comportamiento y tiempo siendo algo imaginativos.

Actividad física antes de ir al veterinario, importante. En la sala de espera, evitar juntar enemigos de presa como ejemplos: conejo-gato, gato- perro por sentido común, esperaremos fuera hasta el aviso. No acariciar ni alentar situaciones de miedo siendo firmes y seguros. Proporcionando premios, juego y caricias cuando el animal este tranquilo , paciente, y en estado emocional óptimo, realizaremos tareas en consulta con distracciones, premios, caricias, con un tono de voz muy agradable, ya que interpretan muy bien las emociones, en especial nuestro perro.Tratarlos con suavidad,control del ruido del número de personas, que entran y un olor relajante para el animal ejemplo feliway. Utilización de calmantes o pequeños tranquilizantes siempre que el veterinario asi lo aconseje.

Con los más agresivos siempre nos quedará sedaciones ,bozales,jaulas de contención y rezar. Recordad todos los animales nos alertan de una manera u otra de su estado de ánimo y futura reacción : orejas, morro, pelo, cola y multiples sonidos solo debemos captar estas pequeñas señales que emiten pero la pregunta es ¿sabemos escuchar al animal observándolo? para eso no se aconseja ir con prisa y ser pacientes, después de la tormenta llega la calma.

12 marzo 2010

CHAMAELEO (TRIOCERO) MELLERY





















DATOS BIOLÓGICOS:


Longitud corporal del cuerpo adulto: 60 cm incluyendo la cola,
las hembras son de menor tamaño
Area de distribución ; este de África
Habitat en sabanas
Reproducción ovipara , puesta de unos 70 huevos, incubación de 80 a 81 dias en tº de 21º a 22ºc - nocturna: 18-20 ºc (si se sobrepasa la temperatura pueden nacer con problemas respiratorios)


mapa de distribución geográfica del Melleri :

Generalidades: la fama que acompaña al mantenimiento de este camaleón es muy negativa por entenderse que se trata una especie de extraordinaria dificultad. Al ser una especie relativamente escasa en la cría en cautividad la mayor parte de las adquisiciones que se pueden realizar en el mercado vienen de las importaciones de Tanzania y se registran altas tasas de mortalidad. Pero admitiendo que se trata de una especie delicada como cualquier camaleón pueda serlo sobre todo en su aclimatación, hay que hablar también de la desinformación existente como principal enemigo del T. Melleri en cautividad, al no ser una especie muy popular como puede ser especies como C. Calyptratus, Pardalis, etc .

TERRARIO;

Prevalece la dimensión vertical sobre las demás , ha de ser un terrario lo suficientemente ventilado
con un lateral o parte trasera de rejilla .Cuatro veces el tamaño del camaleón en altura y tres veces en anchura y profundidad como media .

ILUMINACIÓN NATURAL :

Infrarrojo, luz, visible, U.V.B Y U.V.A

El ultravioleta es imprescindible para el metabolismo del calcio y sintetización de la vitamina d3.
Esta iluminación permite que el animal pueda digerir, mudar , crecer , reproducirse (ciclo) , color , relación con el entorno y comportamiento (intra e interespecífico), ect.

Sea de terner en cuenta la altura y dimensiones del terrario a la hora de elegir la fuente de iluminación y vatios necesarios.

Siempre debemos cumplir:

1- Tiene que dar directamente sobre el animal sin nada que filtre la radiación (plástico o vidrio)
pero evitando quemaduras poniendo una rejilla que filtre lo menos posible la iluminación y asi evitar quemaduras en el animal.El lugar mas adecuado es la zona superior del terrario através de la rejilla superior.

2- Fotoperiodo diario : 8 – 10 horas .

3-Según el tipo de fuente de luz se debe renobar cada 6- 12 meses de uso .

TEMPERATURA:

Al ser un animal de hábitos arborícolas y clima de montaña, se debe conseguir un gradiente térmico donde las temperaturas mas altas esten en la zona superior y asi simular el soleado que realizarian en libertad .

Hay áreas de distribución en las que hibermaría .

El lugar mas adecuado es la zona superior del terrario atraves de la regilla superior.
Diurno:
Con variaciones anuales de los 18 a los 26 cº.
Como media de 25 A 28 ºc de hambiente diurno con una zona de 30º.
Nocturno:
Unos diez grados menos que en la diurna de 18 a 24 º
lo ideal por debajo de los 20º .Con variaciones estacionales.

HUMEDAD:

El porcentaje debe ser , con variaciones a lo largo del dia en tre el 20 y 90%.

Pulverizar varias veces al dia , siendo la pulverización mas intensa la de la mañana (ideal unos 45 min).Bebe de las gotas de agua de la vegetación , es aconsejable el uso de nebulizadores , la humedad baja irrita los ojos y seca la piel haciendo muy difícil el proceso de muda, tampoco es bueno una humedad constante ya que podría desarrollar enfermedades bacteriológicas y fúngicas, prospera en condiciones de humedad variables.

DECORACIÓN :

Todo lo que vaya a ser introducido en el terrario debe ser desinfectado .
Sustrato: que no sea tóxico ni por ingestión ni por contacto. A de renovarse periodicamente (fibra de coco).

Troncos y ramas : de diferente diametro según el tamaño del animal, desinfectados con vapor .

Plantas naturales:Deben de ser atóxicas para las especies (photos e hibiscus) y sustituyendo la tierra por fibra de coco.



ALIMENTACIÓN :

De 15 a 20 insectos dia: grillo, langosta especialmente , las presas no deben sobrepasar el tamaño de su cabeza. La frecuencia de administración del alimento varia segun el tamaño edad sexo disponibilidad de área de ejercicio y estado de salud. Como norma general y siempre adaptándolo a cada individuo los animales neonatos se deben alimentar a diario juveniles cada 48 y 72 h y adultos dos a tres veces en semana son insectívoros, pudiendo dar ratones sin pelo (pinkies) y pequeñas aves ocasionalmente.

El problema del sexo en el T. Melleri .



Como en las hienas el monomorfismo es una adaptación exitosa en el melleri. Al igual que las hienas los melleri presentan esta característica pero no es cierto que no se beneficien de ella.

Para muchas hembras quizás representa el poderse quedar en el territorio no viéndose impresionada con los machos pudiendo realizar las mismas advertencias que ellos. Los varones y las hembras presentan los mismos morfos de color.



No todos los melleris son igualmente difíciles a la hora de sexarlos. Algunos machos presentan los hemipenes de una forma obvia desde temprana edad, cosa que se ve facilitada en la época de apareamiento. Los machos de melleri pueden enseñar sus hemipenes durante las defecaciones o las visitas al veterinario. No se recomiendan los métodos agresivos para identificar el sexo de los animales como el lavado cloacal, ya que son zonas sensibles de efectos irreversibles. El uso del método de las manchas para identificar al melleri ha sido un método con un éxito limitado. Algunos aficionados dicen que la presencia de manchas negras debajo de los ojos y detrás de los lóbulos occipitales señalan a un macho. Esto no es infalible debido a las características variadas morfológicas de los melleri.

Existen algunos métodos seguros de sexar al melleri:



1.- Análisis de sangre (ADN)
2.- Los ultrasonidos.
3.- Los rayos X para comprobar la presencia de huevos.
4.- La conducta realizada por otro Melleri.
5.- La endoscopia.
6.- La sonda.
7.- La cola.
8.- Las protuberancias de los hemipenes mientras se calientan o riegan.
9.- La presencia de los hemipenes mientras deponen sus heces.



Los métodos de la Endoscopia o Rayos X requieren de anestesia. La endoscopia solo se aplica al Melleri adulto.

ESPERANZA DE VIDA.

Por norma general suelen ser animales muy longevos, aunque la mayoría de los autores coinciden en 12 años de edad, alguno datos que se están ofreciendo indican que pueden sobrepasar los 20 años en cautividad.

28 febrero 2010

PETAUROS del azúcar (petaurus breviceps) parte (I)

Roedores nocturnos australianos, activos y sociales . Cada vez más gente se anima a tenerlos en sus casas como animal de compañia , y podríamos decir que es una mascota en auge, en Estados Unidos bastante más extendido, se le nombró como mascota del año

Me pareció curioso poder acercaros y hablar de este curioso animal en mi experiencia como criador y seguidor de su comportamiento, los "sugars gliders" como también se les conoce a estos cercanos marsupiales y grandes desconocidos al público en general .


Pueden llegar a vivir en pareja o en grandes grupos de hasta siete u ocho individuos , nunca solos, normalmente un macho y varias hembras, claramente jerarquizados.

Anatomía:

Logitud corporal: 120-210 mm.
Longitud de la cola 150-210 mm.

Los machos a diferencia de las hembras son más grandes con una glándula frontal de marcaje, en la cabeza y superior a los ojos, la que facilita su sexaje, la hembra tiene marsupio en la zona del bajo abdomen , donde el macho localiza su saco escrotal .

Ambos poseen una membrana de piel llamada "patagio", que une sus extremidades, posteriores con las inferiores formando una gran capa que les sirve para alcanzar planeando grandes distancias de un árbol a otro en su habitat natural (bosques australianos),por esta característica yo los llamaba "los super hamster" se podían pasar del salón a otra habitación en un solo salto, y descarte poder sacarlos a la calle.

Durante el dia no te harán ni caso,dormirán y en activo pueden llegar a comunicarse con sonidos como "chasquidos" cuando estan excitados, y "vibración" si se sintieran amenazados aparte de corretear toda la noche, mi recomendación es intentar establecer las horas didácticas a primera hora de la mañana o última de la tarde, ya que estarán hambrientos o cansados, en la instalación que mantendrá unas dimensiones mas altas que anchas o larga(2m x 1m x 1 m), enriquecidas con ramas y palos además de buen sustrato, proporcionando un área de descanso o nido,donde los petauros estarán en gran parte de sus horas de luz ,ej : una caja de madera para pájaros.

Nunca los pongas en tu dormitorio, si quieres descansar durante la noche. Son sucios, asi que mejor abstenerse personas obsesionadas con la limpieza.


La alimentación: se proporciona a primera hora de la noche consistirá en dietas bajas en grasas y altas en aporte de hidratos de carbono y proteínas ya que tienden a la obesidad, un preparado casero que encontré por internet y fue muy bien es el siguiente en:

-medio litro de agua.

-medio de miel.

- 3 huevos cocidos sin cáscara .

- unos 75 gr de papilla de bebé

- y 3 cucharaditas de un pilivitamínico .

Papilla en raciones de una cucharada y media por animal al dia, pudiendo sustituirla por pienso de gato o ardilla en situaciones de emergencia.
Es necesario cumplimentar la dieta con mucha fruta variada y con aliento vivo; grillo, gusanos de la harina o langostas, incluso un ratón cada mes a hembras lactantes con las que tendremos especial consideración, siempre este criado en cautividad evitando riesgos de intoxicaciones y parásitos. Como golosinas utilizaremos frutos secos.



La esperanza de vida es de seis a diez años llegando a quince, buenos reproductores, pueden tener de dos a tres camadas al año, la gestación es de aprox. 16 dias hasta al parto, que no se nota ya que se produce en el nido el viaje de la cria hacia el marsupio donde la hembra guarda dos bolsas bilaterales. Donde aumentan su tamaño, mamando, les crece el pelo y permanecerán hasta su destete aprox. a los cuatro meses, colgando de su madre, cuando hacen pequeñas salidas cortas en busca de alimento, a los aprox. 6 meses de vida buen momento para la cesión del futuro propietario o interactuar con ellos.

02 febrero 2010

Etapas del cachorro: socialización




4_SOCIALIZACIÓN;


Comprende desde la tercera semana hasta la decimosegunda en la vida de nuestro cachorro , período de máxima impresionabilidad y gran importancia en la evolución del aprendizaje, para un desarrollo adecuado y óptimo del comportamiento futuro.


Período "sensible" en el que el animal tiene mas tendencia a establecer vínculos con congéneres de la misma especie y otras incluído el ser humano.

Exponer al cachorro a múltiples estímulos asegurándonos de que sean experiencias agradables, asi no reaccionará con temor. Momento en el cual deberíamos de incluir ciertas normas básicas premiando los comportamientos positivos y nunca castigándolo en aquellos no deseados, dejando que el animal se encuentre cómodo y relajado ante la aspiradora, el cartero, ruidos(teléfono, petardos), personas, animales, coches, niños y un sin fin de ejemplos.
Aprovechar este fin de etapa al máximo, teniedo en cuenta que el principio de esta debe desarrollarse en manada con sus hermanos, aprendiendo el comportamiento agonísticos que consisten en lucha , confrontación, amenaza, combate,conductas hostiles de todo tipo que por supuesto supervisará la madre que no dudará en corregir si alguno se pasa de la raya, comprendiendo asi el mordisco suave y el juego en su justa medida, incluyendo los patrones de evitación como el apaciguamiento, la sumisión, la huida, la dominancia, la autoestima , vocalización, la asociación a un grupo que influirá en la caza y la conducta sexual.

Los cachorros que se separan demasiado pronto de su madre y compañeros de manada pueden mostrar carencias sociales en la madurez y tanto asi los que no se relacionaron en este periodo con el ser humano puede que nunca sean mansos, esta parte difilcultará mucho su adiestramiento.
El intervalo más aconsejable para adquirir un cachorro esta entre el mes y medio - dos meses y medio de edad.

Un perro con una socialización insuficiente se convierte en impredecible cuando se enfrenta a una experiencia nueva para él, tendrá miedos pudiendo desarrollar conductas temerosas, agresivas o de huida en ciertas ocasiones y posiblemente un apego excesivo con su propietario, convirtiendose en un animal inseguro y con poca capacidad de aprendizaje, al contrario un perro socializado será bastante equilibrado, confiaremos en el en cualquier lugar y situación quedándose solo tranquilo , relajado y seguro de si mismo, teniendo en cuenta la calidad de vida el animal y de la familia (o personas) que lo rodean, sin tener que sufir una aventura desagradable cada vez que : vamos al veterinario , peluquería o simplemente le quisieramos soltar en el parque en presencia de otros perros, , introducir un adiestramiento básico o avanzado siendo más estable la capacidad de dicho aprendizaje.

Hay que darle la importancia que tiene y para mí es mucha, en definitiva una buena socialización es el mejor de los remedios para prevenir problemas de comportamiento, y como dicen mas vale prevenir que después curar, es maravilloso aprovechar este período sensible de mil formas diferentes con nuestro amigo mas fiel.


01 febrero 2010

Etapas del cachorro- Transicional


3_TRANSICIONAL.

Etapa muy corta que comprende entre la segunda y la tercera semana de vida del animal, en la cual se producen ciertos cambios significativos:

Es el momento de dar paso algunos de sentidos básicos como la vista y el oido , el cachorro descubre acompañado de su olfato el mundo que le rodea.

La coordinación motora; el cachorro empieza a explorar , adoptar sus primeras posturas de sentado, de pie y caminando (entre los 15-23 dias), suelen ser algo patosos por motivo de su escaso control corporal pero empiezan a salir fuera del lugar de descanso para miccionar y defecar.


31 enero 2010

Etapas del cachorro: prenatal y neonatal


1_PRENATAL :
Este periodo comprende desde la concepción hasta el parto, influido por los estímulos y circunstancias que afectan a la madre, desde situaciones de calma o estrés, alimetación, cambios hormonales , exposición a productos químicos o rayos x , enfermedades , parásitos ect...

Es recomendable proporcionar a la madre un entorno tranquilo y estable emocionalmente hablando añadiendo caricias, para que los futuros cachorros sean dóciles y equilibrados. Tendremos en cuenta el ejercio físico de esta proporcionando cuidados y una temperatura adecuada para su estado de salud .

En torno a los requerimientos de alimentación especial se requieren dietas con mayor aporte energético y vitamínico, sobre todo durante las 3 o 4 semanas de gestación del animal, con incrementos de hasta un 25% de la ración normal con elevados componentes de calcio, proteínas y otros nutrientes , no siendo aconsejable el aporte de calcio a no ser que el veterinario asi lo aconseje. Ej: piensos de alta gama para cachorros

Las situaciones de estrés podrian reducir las aptitudes del cachorro a la hora de desarrollar un buen aprendizaje.

2_NEONATAL:

Este periodo comprende desde el nancimiento hasta las dos semanas de vida del cachorro , el cual no puede ni ver ni oir ya que sus párpados y conductos auditivos permanecen cerrados, no pueden ponerse en pie pero son bastante activos entorno a sus movimientos aunque su sistema locomotor es todavía inmaduro.

El comportamiento del neonato es una mezcla de patrones de conducta y procesos por los cuales el animal se adapta a las condiciones postnatales y una preparación para su vida futura , distinguiendo cuatro etapas:

*Coordinación de posiciones.
*Elevación .
*Deambulación.
*Elevación y respuesta a los estímulos, todas ellas ligadas a vínculos materno- filiales .

Otros sistemas como el del olfato (importante para el vínculo con la madre y humanos),un comportamiento normal materno será lamer sus mamas y a los cachorros para establecer la fuente alimenticia, el gusto y tacto se mantienen presentes asi como la posibilidad de sentir dolor esta poco establecida.

Dormir y mamar ocupan gran parte de su tiempo siendo la leche materna(calostro) la única dieta conocida y la mas recomendable por su aporte de anticuerpos a su sistema inmunológico.

La madre estimurá el ano y los genitales por lamido, ya que el cachorro no controla la micción y defecación , estimulando asi su reflejo e ingiriendo estos siendo un patrón de conducta completamente normal para mantener limpio el cubil (lugar de descanso) desapareciendo este hábito a la tercera semana aproximadamente.

La manada es un aporte de protección y temperatura óptima para el cachorro teniendo a la madre en plena dedicación por esta, preocupandose de que mamen , protegiendo y estimulando.
La paridera debería ser un lugar tranquilo, cálido, oscuro y aislado del frio o de corrientes de aire y fuenes de estrés.

Siendo las temperaturas corporales óptimas la siguientes:

* Primeros dias entre 32º y 35º c
* Primera semana entre 35º y 37ºc
* La segunda y tercera semana 37ºc y 38ºc
* En la cuarta 38ºc y 40ºc

Cualquier cosa que pertube o moleste a la madre o interfiera en las dedicaciones maternales podría tener un efecto negativo sobre los cachorros.

La madre con los cachorros forman una una unidad funcional que hay que respetar y tratar adecuadamente durante todo el periodo de la cria.

No obstante se recomienda : manipular , cambios de posturales (darles la vuelta , tocarlos, cepillarlos, jugar con ellos , acostumbrarlosNegrita a las luces,) un pequeño nivel de estrés a una dosis adecuada, puede tener repercusiones fisiológicas positivas en el desarrollo emocional y físico en el tiempo correcto.

La falta maternal puede dar problemas de tipo:
*Una menor ganancia de peso.
*Perdida de resistencia a enfermedades.
*Incremento de la mortalidad
*Disminución de la estabilidad emocial
Cesárea praticada a "Duna" bulldog-francés, septiembre_ 2009